Tayikistán: La ruta del Pamir en moto Parte 1
6 min. de lectura
07/12/2018
Nos despedimos en Samarcanda. Nos encontramos en Dusambía, capital de Tayikistán, un país muy anodino a escala mundial o incluso del turismo mundial, muy apreciado por los ciclistas, los motociclistas o las almas aventureras.
La ruta del Pamir hace soñar y asusta a muchos de nosotros. Es un mito del que se ve llegar a gente que acaba de terminarla, marcada, cansada, algunos de ellos heridos por caídas, otros han llegado ilesos pero con serios problemas mecánicos.
Aun así, reina un ambiente bastante ligero en sus hoteles. Después de unos días y una revisión de la moto para limpiar el filtro de aire y cambiar el aceite, estoy listo. He vuelto a encontrarme con mis amigos Fanny y Clément, que están enfermos por turnos. Me cruzo con un joven que va con su vespa y que también va a Mongolia.
Es francés, se llama Maxime. Decidimos ir juntos al Pamir (el Pamir es una abreviación para designar la región que está atravesada por solo dos carreteras: la M41, que es la carretera mítica, y la del Corredor de Wakhan, que bordea la región de Wakhan que pertenece a Afganistán).
Partimos y rápidamente nos sumergimos en el gran baño. La carretera desaparece, aquí hay pistas donde antaño había grava. Ahora no es más que piedra blanca polvorienta, carreteras similares a las de Uzbekistán pero con la particularidad de estar en las montañas. Este decorado es primero verde, luego las montañas se visten de un rojo intenso. Tomamos los meandros que hacen las veces de carretera y lentamente ganamos altitud, aún no estamos lo suficientemente alto para olvidar que hay vegetación, pero aun así.
Conduzco despacio, primero soy prudente, no quiero tener una caída que me obligue a que me rescaten. Avanzo tan despacio que incluso Maxime en vespa es más rápido que yo. La velocidad media no está lejos de los 35 km/h. Como se imaginarán, todas las distancias en km son ahora inútiles, 100 km representan cerca de 3 horas de moto. Un día no es una locura en distancias según los tramos que decidimos tomar. Un día en este tipo de carretera nos permite hacer como máximo 400 km y la mayoría de las veces estamos cerca de los 300.
La moto se maneja por tanto de una manera muy técnica y hay que conocerla bien para conducir con la mente tranquila. Me alegro en esta carretera de haber comprado una 700 cc. Una moto aún más ligera no habría estado de más, pero hay que hacer un compromiso. En cambio, una moto más grande como las enormes GS de BMW o las Super Ténéré de Yamaha no son, en mi opinión, tan adecuadas para este tipo de carretera. Son simplemente demasiado pesadas para estos terrenos resbaladizos, rocosos y arenosos. Tendría mucho miedo de que el polvo permanente levantado por los camiones o el viento afecte a estas bestias cargadas de electrónica, que harían sonrojar a K2000.
Quizás tengo una mentalidad de viejo (lo siento, cincuentones), pero una buena Suzuki DR600, una vieja Ténéré, Africa Twin o un viejo Transalp son mucho más fiables en estas regiones que cualquier joya tecnológica recién salida de fábrica. ¿Por qué? Porque cualquier mecánico puede orientarse en una máquina vieja mientras que encontrar un electricista competente en Tayikistán para un problema en un BMW es otro asunto, con gusto me dan la dirección…
Finalmente, en este terreno que cambia a menudo, decidimos con Maxime detenernos para comer.
Encontramos un restaurante que no se parece en nada a un restaurante. Es una caseta de tierra seca y paja en la que entramos para comer dos huevos fritos adornados con un tomate enorme que Maxime y yo compartimos. Después de engullir esta comida la aventura continúa, volvemos a subirnos a la moto y nos vamos a través de los huecos, los sacudones para progresar y dormir lo más cerca posible de una ciudad que pueda darnos refugio.
Dicho esto, no todo sale como estaba previsto. Maxime es bastante lento, su scooter no está hecho para esto, pero mi estómago no está contento, tengo el vientre retorciéndose en todas direcciones, en resumen, tengo ganas de vomitar. Resisto tanto como puedo, bebo mucha agua pero nada funciona. Maxime me espera, lo encuentro, lo miro, le digo "Tío, creo que voy a vomitar". Apenas tiempo de inclinarme hacia adelante que los 4 litros de agua ingeridos, el tomate y los huevos fritos se encuentran al aire libre yacentes en el suelo.
Me siento aún muy mareado pero más ligero. Fiu, eso se siente bien. Unos niños me observan con ojos llenos de empatía, me ofrecen dos chicles. Estoy muy conmovido por esta generosidad a su edad y se los agradezco.
No podemos quedarnos demasiado tiempo, el sol comienza su descenso hacia los confines de la noche y estamos lejos de haber llegado.
Y entonces, en un control, ¿a quién vemos llegar? ¡A Fanny y Clément! Acompañados por el hermano de Clément, venido directamente de Francia con una moto alquilada en Kirguistán.
Así es como nos seguimos para terminar el día. El final del día está muy cerca y no alcanzaremos el pueblo esperado. Pero Fanny y Clément han oído hablar de un pueblo donde una mezquita podría eventualmente abrirnos sus puertas para alojamiento y comida. Más bien una buena noticia.
Conducimos, ¿es realmente necesario aclarar que la puesta de sol es realmente impresionante? Que las luces bailan sobre las montañas haciendo resaltar una tonelada de colores que solo aparecen con los últimos rayos del día? Que los ríos y las montañas que me rodean parecen de repente sacar sus mejores ángulos como para hacerme enamorar de la región? Bueno, no creo que sea necesario. Estas regiones son tan indescriptibles, pueden ser de una blancura loca y polvorienta de día y cuando llega el crepúsculo, hacen girar la cabeza a cualquier ser humano sensato en este planeta. Creo que es una de las cosas que más me conmueve, un hermoso atardecer.
No se necesita mucho para que pase de ordinario a memorable:
La dosis de esfuerzo realizada para una hermosa vista,
Un buen clima,
Compartir con otras personas,
El lugar en el planeta donde nos encontramos.
Hay lugares más propicios para hermosos atardeceres como en Camboya en la región de Kampot, donde el cielo, a menudo nublado, se prende en llamas durante unos minutos para brillar con mil luces varias veces al año. Y hay lugares como en Tayikistán, en medio de la nada, donde de repente tenemos una vista de un corredor entre dos montañas que hacen que los últimos rayos sean mágicos y fantásticos.
Es al llegar a una noche casi negra cerca de las 20h30, que por fin podemos descansar. No es una mezquita sino una simple granja que nos acoge y nos dedica una habitación entera bordeada de un tapiz en las paredes. Mis amigos comerán allí (yo no comeré nada esa noche por seguridad y por asco a la vista de cualquier cosa comestible) y nos desplomamos todos de cansancio alrededor de las 23h.
Al día siguiente, al amanecer, oímos a gente hablando como si fuera mediodía. Miro mi teléfono, son las 5h40 de la mañana. Los primeros rayos ya han pasado por el cielo, la luminosidad es cada vez más fuerte. A las 5h50 se escucha un ruido de amoladora. Es exactamente lo que no esperaba en un pueblo perdido en medio de las montañas. Debo confesar que una pizca de fastidio me hizo jurar contra esa amoladora. Pero en esta región, somos nosotros los que estamos completamente fuera de sintonía con la vida. La gente vive al ritmo del sol. En cuanto amanece retoman sus actividades. A las 6h00 el chico de la familia, que estaba extremadamente intrusivo la noche anterior, estaba haciendo cruzar sus cabras a través del pueblo. (Tuve que hacerle mímica de irse de la habitación donde dormíamos para que tuviera la decencia de irse, nos miraba mientras nos acostábamos, sin sentir la necesidad de retirarse. Por eso lo empujé hacia la salida para no sentir sus ojos observándonos cuando estábamos en nuestras sábanas, puede parecer un poco rudo pero habíamos pasado todo un tiempo con ellos y necesitábamos descanso).
Nos ofrecen un desayuno muy tayiko: pan, una mermelada, miel y crema fresca, todo eso regado con un sublime té negro que se consume en todo el país de los «stan». Siempre un tantito enfermo, rechazo toda comida sólida pero me deleito con placer con varios tazones de té.
Así que 45 minutos después, después de pagar, nos vamos hacia el famoso pueblo que debería habernos servido de etapa la noche anterior (por suerte no, ¡esta etapa en este minúsculo pueblo era súper simpática!). Una multitud de hoteles, este pueblo definitivamente no era atractivo. Por suerte, que no intentamos ir allí porque a pleno día estaba a más de 45 minutos de carretera de nuestro pueblo. Nos habríamos perdido muchos paisajes divinos durante nuestro primer paso por encima de la barrera de los 3000 metros (cuando lo pienso es tan común en esta región que ni siquiera es impresionante).
La carretera después de este pueblo es realmente magnífica, es una de mis favoritas de todas las que he hecho. Bajamos una gran montaña, se pueden ver a lo lejos otras montañas haciéndose compañía entre ellas. La carretera nos hace pasar a veces por el flanco de un acantilado y a veces por largas bajadas al lado de un río de un azul tan claro que se puede sentir su temperatura con solo mirarlo. Como a menudo cierro la marcha, conduzco tranquilamente y veo que Thomas (el hermano de Clément) está parado y que está mirando su moto. Naturalmente me detengo y me dice que ya no tiene frenos traseros. Un poco molesto en una moto, me lo darás. Su hermano estando lejos por delante, le digo que no se mueva, que voy a ir a buscarlo (soy tan malo en mecánica que ayudarlo habría sido una pérdida de tiempo más! Clément es mucho más dotado para eso, es la mejor solución). Después de 10 minutos, encuentro a su hermano que se había sentado. Da media vuelta de inmediato y los espero con Maxime en un bonito punto de vista esperando su regreso.
La bajada se desarrolla bien. Alcanzamos un punto de control y ahora bordeamos un río grande. Este río hace las veces de frontera natural. ¿Qué frontera?
Bueno, simplemente entre Tayikistán y Afganistán. Solo por saberlo me conmueve mucho, hay enfrente montañas como las de Tayikistán, excepto que pertenecen a un país que está frente a una inestabilidad política desde hace más de 30 años. Y que es, además, una región conocida por sus numerosas riquezas y su carretera imprescindible: la ruta de la seda.
Conduzco, conduzco, conduzco y me doy cuenta de que enfrente hay una carretera como la nuestra que bordea el río, excepto que es una pista. Aquí, es asfalto muy dañado con muchos agujeros y relieve. Pero allá, no es más que una pista.
Diviso un coche que va por allí, hay gente, afganos que viven su vida. Seguramente son pastores o algo similar. ¿Cuál es su día a día, en qué piensan? Nos ven con nuestras motos, ¿sospechan que somos turistas?
Me encantaría charlar con ellos, intercambiar alrededor de una taza de té. Algo banal. Es seguro, estoy más que atraído por este país, tengo muchas ganas de ir, de verlo con mis propios ojos.
Los otros miembros del grupo me aseguran durante una pausa que 30 kilómetros detrás de las montañas que vemos, están las primeras bases de los Talibanes (los talibanes son un grupo terrorista, que controla todo Afganistán excepto la capital de Kabul), ¡eso añade aún más curiosidad en mí! Además, 2 semanas antes de nuestra llegada a la región, hubo un ataque terrorista por un miembro de Daech en una carretera similar a la que estamos tomando. Un tayiko volcó a ciclistas en coche, antes de acabar con los heridos con un cuchillo. Por haber charlado con algunos tayikos que hablaban inglés, estaban muy enojados porque eso venía a frenar un turismo naciente en su país. Artículo entre otros sobre el ataque terrorista.
Es por tanto en un ambiente un poco particular que avanzamos en esta región.
Es extraño saber que hace poco nosotros los turistas aventureros, fuimos tomados como objetivo y que esto podría volver a suceder. Es también por eso que no le dije nada a mi familia de donde iba, porque si verificaban el país en internet se habrían topado con estos artículos de prensa y su preocupación habría sido inmensa (va a parecer estúpido para algunos lectores, lo entiendo).
Pasamos por tanto el resto del día bordeando este río que nos separa de Afganistán.
Unos niños me saludan de lejos, será mi único y exclusivo contacto con Afganistán durante este viaje.
La carretera sigue igual de mala, mucha grava y piedras aparecen al último momento, pero me acostumbro y logro alcanzar los 50-55 km/h de media para encontrarme al frente de nuestro convoy. Avanzamos, hacemos pausas, nos tomamos el tiempo de mirar el espectáculo a nuestro alrededor y luego volvemos a partir.
Cerca de las 16h, Fanny, Clément y Thomas van a tomar carreteras diferentes para acampar más en las montañas, Maxime y yo continuamos en el trazado clásico. Estamos, una vez más, bastante lejos de la ciudad que podría recibirnos para la noche. Nos despedimos de nuestros amigos, les deseamos prudencia y diversión y aceleramos.
Los paisajes son ahora pedregosos, áridos, la vegetación sigue siendo escasa pero la grandeza de las montañas me hace feliz. Me gusta dejarme aplastar por la grandeza de la naturaleza y de los macizos montañosos. me recuerda que no soy más que un hombre, libre.
Conducimos, estamos cansados, Maxime con su scooter avanza despacio, no puede hacer otra cosa. Ahora tengo un ritmo demasiado sostenido para él, pero esta noche nos quedamos juntos, hago sesiones donde conduzco a mi velocidad y luego lo espero y así volvemos a partir. Vemos bien que nos faltará para alcanzar una «ciudad».
Miro en mi mapa offline donde puedo encontrar un hotel en la carretera. Encuentro una casa de huéspedes. Nos dirigimos allí en media hora. El milagro surge por tanto, ¡pero a ese precio, es normal! 20$ por la habitación con dos camas dobles, separadas (en sí no es caro, para el país es una suma considerable de todos modos). Aceptamos sin pensar demasiado tiempo. Incluso tenemos la hermosa sorpresa de tener agua caliente en el baño. Lo que no estará de más después de 2 días de polvo sin lavarse.
Mañana será también un gran día, pero primero hay que comer y después ir a dormir. Inútil convencerlos cuando les digo que después de comer nos desplomamos en nuestras camas…
En el próximo episodio, comienzo una aventura en solitario en la ruta del Pamir ¡y promete!
Un beso,
Enzo
Es francés, se llama Maxime. Decidimos ir juntos al Pamir (el Pamir es una abreviación para designar la región que está atravesada por solo dos carreteras: la M41, que es la carretera mítica, y la del Corredor de Wakhan, que bordea la región de Wakhan que pertenece a Afganistán).
Partimos y rápidamente nos sumergimos en el gran baño. La carretera desaparece, aquí hay pistas donde antaño había grava. Ahora no es más que piedra blanca polvorienta, carreteras similares a las de Uzbekistán pero con la particularidad de estar en las montañas. Este decorado es primero verde, luego las montañas se visten de un rojo intenso. Tomamos los meandros que hacen las veces de carretera y lentamente ganamos altitud, aún no estamos lo suficientemente alto para olvidar que hay vegetación, pero aun así.
Conduzco despacio, primero soy prudente, no quiero tener una caída que me obligue a que me rescaten. Avanzo tan despacio que incluso Maxime en vespa es más rápido que yo. La velocidad media no está lejos de los 35 km/h. Como se imaginarán, todas las distancias en km son ahora inútiles, 100 km representan cerca de 3 horas de moto. Un día no es una locura en distancias según los tramos que decidimos tomar. Un día en este tipo de carretera nos permite hacer como máximo 400 km y la mayoría de las veces estamos cerca de los 300.
La moto se maneja por tanto de una manera muy técnica y hay que conocerla bien para conducir con la mente tranquila. Me alegro en esta carretera de haber comprado una 700 cc. Una moto aún más ligera no habría estado de más, pero hay que hacer un compromiso. En cambio, una moto más grande como las enormes GS de BMW o las Super Ténéré de Yamaha no son, en mi opinión, tan adecuadas para este tipo de carretera. Son simplemente demasiado pesadas para estos terrenos resbaladizos, rocosos y arenosos. Tendría mucho miedo de que el polvo permanente levantado por los camiones o el viento afecte a estas bestias cargadas de electrónica, que harían sonrojar a K2000.
Quizás tengo una mentalidad de viejo (lo siento, cincuentones), pero una buena Suzuki DR600, una vieja Ténéré, Africa Twin o un viejo Transalp son mucho más fiables en estas regiones que cualquier joya tecnológica recién salida de fábrica. ¿Por qué? Porque cualquier mecánico puede orientarse en una máquina vieja mientras que encontrar un electricista competente en Tayikistán para un problema en un BMW es otro asunto, con gusto me dan la dirección…
Finalmente, en este terreno que cambia a menudo, decidimos con Maxime detenernos para comer.
Encontramos un restaurante que no se parece en nada a un restaurante. Es una caseta de tierra seca y paja en la que entramos para comer dos huevos fritos adornados con un tomate enorme que Maxime y yo compartimos. Después de engullir esta comida la aventura continúa, volvemos a subirnos a la moto y nos vamos a través de los huecos, los sacudones para progresar y dormir lo más cerca posible de una ciudad que pueda darnos refugio.
Dicho esto, no todo sale como estaba previsto. Maxime es bastante lento, su scooter no está hecho para esto, pero mi estómago no está contento, tengo el vientre retorciéndose en todas direcciones, en resumen, tengo ganas de vomitar. Resisto tanto como puedo, bebo mucha agua pero nada funciona. Maxime me espera, lo encuentro, lo miro, le digo "Tío, creo que voy a vomitar". Apenas tiempo de inclinarme hacia adelante que los 4 litros de agua ingeridos, el tomate y los huevos fritos se encuentran al aire libre yacentes en el suelo.
Me siento aún muy mareado pero más ligero. Fiu, eso se siente bien. Unos niños me observan con ojos llenos de empatía, me ofrecen dos chicles. Estoy muy conmovido por esta generosidad a su edad y se los agradezco.
No podemos quedarnos demasiado tiempo, el sol comienza su descenso hacia los confines de la noche y estamos lejos de haber llegado.
Y entonces, en un control, ¿a quién vemos llegar? ¡A Fanny y Clément! Acompañados por el hermano de Clément, venido directamente de Francia con una moto alquilada en Kirguistán.
Así es como nos seguimos para terminar el día. El final del día está muy cerca y no alcanzaremos el pueblo esperado. Pero Fanny y Clément han oído hablar de un pueblo donde una mezquita podría eventualmente abrirnos sus puertas para alojamiento y comida. Más bien una buena noticia.
Conducimos, ¿es realmente necesario aclarar que la puesta de sol es realmente impresionante? Que las luces bailan sobre las montañas haciendo resaltar una tonelada de colores que solo aparecen con los últimos rayos del día? Que los ríos y las montañas que me rodean parecen de repente sacar sus mejores ángulos como para hacerme enamorar de la región? Bueno, no creo que sea necesario. Estas regiones son tan indescriptibles, pueden ser de una blancura loca y polvorienta de día y cuando llega el crepúsculo, hacen girar la cabeza a cualquier ser humano sensato en este planeta. Creo que es una de las cosas que más me conmueve, un hermoso atardecer.
No se necesita mucho para que pase de ordinario a memorable:
Es al llegar a una noche casi negra cerca de las 20h30, que por fin podemos descansar. No es una mezquita sino una simple granja que nos acoge y nos dedica una habitación entera bordeada de un tapiz en las paredes. Mis amigos comerán allí (yo no comeré nada esa noche por seguridad y por asco a la vista de cualquier cosa comestible) y nos desplomamos todos de cansancio alrededor de las 23h.
Al día siguiente, al amanecer, oímos a gente hablando como si fuera mediodía. Miro mi teléfono, son las 5h40 de la mañana. Los primeros rayos ya han pasado por el cielo, la luminosidad es cada vez más fuerte. A las 5h50 se escucha un ruido de amoladora. Es exactamente lo que no esperaba en un pueblo perdido en medio de las montañas. Debo confesar que una pizca de fastidio me hizo jurar contra esa amoladora. Pero en esta región, somos nosotros los que estamos completamente fuera de sintonía con la vida. La gente vive al ritmo del sol. En cuanto amanece retoman sus actividades. A las 6h00 el chico de la familia, que estaba extremadamente intrusivo la noche anterior, estaba haciendo cruzar sus cabras a través del pueblo. (Tuve que hacerle mímica de irse de la habitación donde dormíamos para que tuviera la decencia de irse, nos miraba mientras nos acostábamos, sin sentir la necesidad de retirarse. Por eso lo empujé hacia la salida para no sentir sus ojos observándonos cuando estábamos en nuestras sábanas, puede parecer un poco rudo pero habíamos pasado todo un tiempo con ellos y necesitábamos descanso).
Nos ofrecen un desayuno muy tayiko: pan, una mermelada, miel y crema fresca, todo eso regado con un sublime té negro que se consume en todo el país de los «stan». Siempre un tantito enfermo, rechazo toda comida sólida pero me deleito con placer con varios tazones de té.
Así que 45 minutos después, después de pagar, nos vamos hacia el famoso pueblo que debería habernos servido de etapa la noche anterior (por suerte no, ¡esta etapa en este minúsculo pueblo era súper simpática!). Una multitud de hoteles, este pueblo definitivamente no era atractivo. Por suerte, que no intentamos ir allí porque a pleno día estaba a más de 45 minutos de carretera de nuestro pueblo. Nos habríamos perdido muchos paisajes divinos durante nuestro primer paso por encima de la barrera de los 3000 metros (cuando lo pienso es tan común en esta región que ni siquiera es impresionante).
La carretera después de este pueblo es realmente magnífica, es una de mis favoritas de todas las que he hecho. Bajamos una gran montaña, se pueden ver a lo lejos otras montañas haciéndose compañía entre ellas. La carretera nos hace pasar a veces por el flanco de un acantilado y a veces por largas bajadas al lado de un río de un azul tan claro que se puede sentir su temperatura con solo mirarlo. Como a menudo cierro la marcha, conduzco tranquilamente y veo que Thomas (el hermano de Clément) está parado y que está mirando su moto. Naturalmente me detengo y me dice que ya no tiene frenos traseros. Un poco molesto en una moto, me lo darás. Su hermano estando lejos por delante, le digo que no se mueva, que voy a ir a buscarlo (soy tan malo en mecánica que ayudarlo habría sido una pérdida de tiempo más! Clément es mucho más dotado para eso, es la mejor solución). Después de 10 minutos, encuentro a su hermano que se había sentado. Da media vuelta de inmediato y los espero con Maxime en un bonito punto de vista esperando su regreso.
La bajada se desarrolla bien. Alcanzamos un punto de control y ahora bordeamos un río grande. Este río hace las veces de frontera natural. ¿Qué frontera?
Bueno, simplemente entre Tayikistán y Afganistán. Solo por saberlo me conmueve mucho, hay enfrente montañas como las de Tayikistán, excepto que pertenecen a un país que está frente a una inestabilidad política desde hace más de 30 años. Y que es, además, una región conocida por sus numerosas riquezas y su carretera imprescindible: la ruta de la seda.
Conduzco, conduzco, conduzco y me doy cuenta de que enfrente hay una carretera como la nuestra que bordea el río, excepto que es una pista. Aquí, es asfalto muy dañado con muchos agujeros y relieve. Pero allá, no es más que una pista.
Diviso un coche que va por allí, hay gente, afganos que viven su vida. Seguramente son pastores o algo similar. ¿Cuál es su día a día, en qué piensan? Nos ven con nuestras motos, ¿sospechan que somos turistas?
Me encantaría charlar con ellos, intercambiar alrededor de una taza de té. Algo banal. Es seguro, estoy más que atraído por este país, tengo muchas ganas de ir, de verlo con mis propios ojos.
Los otros miembros del grupo me aseguran durante una pausa que 30 kilómetros detrás de las montañas que vemos, están las primeras bases de los Talibanes (los talibanes son un grupo terrorista, que controla todo Afganistán excepto la capital de Kabul), ¡eso añade aún más curiosidad en mí! Además, 2 semanas antes de nuestra llegada a la región, hubo un ataque terrorista por un miembro de Daech en una carretera similar a la que estamos tomando. Un tayiko volcó a ciclistas en coche, antes de acabar con los heridos con un cuchillo. Por haber charlado con algunos tayikos que hablaban inglés, estaban muy enojados porque eso venía a frenar un turismo naciente en su país. Artículo entre otros sobre el ataque terrorista.
Es por tanto en un ambiente un poco particular que avanzamos en esta región.
Es extraño saber que hace poco nosotros los turistas aventureros, fuimos tomados como objetivo y que esto podría volver a suceder. Es también por eso que no le dije nada a mi familia de donde iba, porque si verificaban el país en internet se habrían topado con estos artículos de prensa y su preocupación habría sido inmensa (va a parecer estúpido para algunos lectores, lo entiendo).
Pasamos por tanto el resto del día bordeando este río que nos separa de Afganistán.
Unos niños me saludan de lejos, será mi único y exclusivo contacto con Afganistán durante este viaje.
La carretera sigue igual de mala, mucha grava y piedras aparecen al último momento, pero me acostumbro y logro alcanzar los 50-55 km/h de media para encontrarme al frente de nuestro convoy. Avanzamos, hacemos pausas, nos tomamos el tiempo de mirar el espectáculo a nuestro alrededor y luego volvemos a partir.
Cerca de las 16h, Fanny, Clément y Thomas van a tomar carreteras diferentes para acampar más en las montañas, Maxime y yo continuamos en el trazado clásico. Estamos, una vez más, bastante lejos de la ciudad que podría recibirnos para la noche. Nos despedimos de nuestros amigos, les deseamos prudencia y diversión y aceleramos.
Los paisajes son ahora pedregosos, áridos, la vegetación sigue siendo escasa pero la grandeza de las montañas me hace feliz. Me gusta dejarme aplastar por la grandeza de la naturaleza y de los macizos montañosos. me recuerda que no soy más que un hombre, libre.
Conducimos, estamos cansados, Maxime con su scooter avanza despacio, no puede hacer otra cosa. Ahora tengo un ritmo demasiado sostenido para él, pero esta noche nos quedamos juntos, hago sesiones donde conduzco a mi velocidad y luego lo espero y así volvemos a partir. Vemos bien que nos faltará para alcanzar una «ciudad».
Miro en mi mapa offline donde puedo encontrar un hotel en la carretera. Encuentro una casa de huéspedes. Nos dirigimos allí en media hora. El milagro surge por tanto, ¡pero a ese precio, es normal! 20$ por la habitación con dos camas dobles, separadas (en sí no es caro, para el país es una suma considerable de todos modos). Aceptamos sin pensar demasiado tiempo. Incluso tenemos la hermosa sorpresa de tener agua caliente en el baño. Lo que no estará de más después de 2 días de polvo sin lavarse.
Mañana será también un gran día, pero primero hay que comer y después ir a dormir. Inútil convencerlos cuando les digo que después de comer nos desplomamos en nuestras camas…
En el próximo episodio, comienzo una aventura en solitario en la ruta del Pamir ¡y promete!
Un beso,
Enzo
Por Mafiatripes
