Bukhara, città ai confini del mondo

Mi trovo a Bukhara, città natale di Tamerlano, grande e illustre guerriero della nazione uzbeka, che non era poi così puramente uzbeko, essendo riconosciuto come turco-mongolo. Grande erede di un paese invaso dai mongoli poco prima e vicino al grande Impero Ottomano. Detto questo, è stato un uomo che ha modernizzato enormemente il suo paese durante il suo regno, donandogli gran parte della sua nobiltà odierna. Mi sveglio nel pieno centro di Bukhara. Essendo arrivato tardi e non trovando il mio hotel, mi sono fermato in un piccolo ristorante chiuso ma ancora occupato dai suoi dipendenti. Un giovane mi ha aiutato e mi ha accompagnato in taxi per mostrarmi la strada. Ha persino rifiutato che pagassi il taxi. Decisamente, la generosità è così straordinaria in questo paese che spesso rimango a bocca aperta. La mattina, al risveglio, una sola cosa mi preoccupa: la mia moto. Il raggio è rotto, il mio motore ha una potenziale perdita d’olio e non so cosa fare. Incrocio un uomo nell’hotel che vuole aiutarmi. È afghano, di etnia tadika, vive in America perché è un rifugiato politico, è quindi ormai… texano. Mi aiuta a trovare un primo contatto che lui non può fare nulla, ma che conosce un’altra persona in grado di aiutarmi. Quest’uomo, che parla un inglese mediocre ma sufficiente, arriva con un grande sorriso. È molto educato, come molti qui, e ispeziona il mio veicolo. Il verdetto? Gli serve il suo meccanico. Se ne va e mi dice di aspettare all’hotel: «My mechanic will come to the hostel, don't worry my friend, wait 30 minutes ». In questi paesi in via di sviluppo, so che 30 minuti possono essere mezza giornata. Non ci credo molto, ma sorpresa, 20 minuti dopo il meccanico mi accoglie con un ampio sorriso e ispeziona la mia moto. Non parla inglese. Ma non è mai un problema, chiama il suo capo arrivato 20 minuti prima per tradurmi. Devo seguirlo con la mia moto fino al suo garage per permettergli di vedere meglio cosa sta succedendo. E arriva la notizia… NON SONO CHE QUALCHE TRIVIALITÀ:

• L’olio che colava sulla strada non proveniva dal motore, ma semplicemente dal pignone della forcella che non veniva pulito da un po’, con il fortissimo vento del deserto che faceva cadere gocce di sporco. Niente di più.
• I raggi, invece, si rivelano un problema più ostico. Ma questo meccanico è un abile arrangiatore e mi propone naturalmente di… forgiarne di nuovi. Accetto con piacere e mi fa persino ridere. Meno male che avevo tenuto quelli caduti, perché così ha potuto usarli come base.
• Il fumo bianco uscito dallo scarico? Semplicemente qualche goccia sul fondo delle mie grandi bottiglie di plastica che, unite alla cattiva qualità della benzina, hanno prodotto una vera e propria fabbrica di nuvole.

Aspetterò qualche giorno, il che mi permetterà di visitare la bellissima Bukhara, illustre città con un lato del tutto classico delle città di questa regione e il suo quartiere storico (il più turistico, a ragione) che è semplicemente sublime. Sul mio cammino verso la città vecchia incontro due francesi, Fanny e Clément, che avevo visto brevemente al porto di Alati e con cui avevo discusso per una ventina di minuti prima che salissero su una barca diversa dalla mia. Fanno riparare la loro moto dalla stessa persona che la mia. Felici di rivederli, chiacchieriamo e decidiamo di visitare insieme la città vecchia. Che dire di questo gioiello… Bukhara è la più bella illustrazione di ciò che ci si può immaginare riguardo a una città musulmana del Medio Oriente. Sembra di essere in una fiaba. La città e i monumenti sono stati restaurati di recente, ma nulla è stato snaturato, tutti questi mosaici sono così splendidi e colorati, di forme diverse. Ci sono diverse dorature. Ci si immagina davvero 500 anni fa, mancano solo i cavalli e il rumore dei mercanti che negoziano al mercato. Il sole cocente rende la città deserta dei suoi turisti e siamo soli a girare per la città mentre siamo in agosto. È pazzesco, abbiamo così tanta fortuna! La città si colora in modi diversi a ogni ora del giorno e naturalmente lo spettacolo è al suo apice quando arriva il tramonto. Le pietre iniziano a prendere un colore bronzo, i mosaici a riflettere ombre danzanti e tutto questo crea uno spettacolo incredibile e delizioso per gli occhi. È memorabile e magnifico, sono all’altro capo del mondo con la mia moto e assisto a questo spettacolo, mentre 3 mesi prima ero ancora in Francia a prepararmi affinché questo viaggio vedesse la luce. È vero che in questi momenti, sempre troppo effimeri, mi rendo conto di quanto questo periodo sia fantastico per aprirmi al mondo. Per favore, che questa luce non si spenga mai e che lo spettacolo sia eterno. Lunghe ore di moto e di difficoltà mi fanno apprezzare questo spettacolo che ogni giorno è sempre diverso. Dopo 2 giorni di riparazione, vengo finalmente richiamato dal meccanico che mi segnala che la mia moto è pronta. Sono davvero felice di ritrovarla in buone condizioni per affrontare la strada del Pamir, avevo previsto un altro itinerario in caso di necessità di ordinare pezzi di ricambio. Ma questa volta il destino ha deciso diversamente. Posso andare ad affrontare una delle strade più alte del mondo con una bella moto in tutto il suo splendore. Ecco un aneddoto che traduce un po’ la mentalità uzbeka: al momento di ritirare il mio mezzo gli chiedo quanto gli devo, lui mi sorride dicendomi che non c’è bisogno che io lo paghi. Ovviamente è fuori discussione, quest’uomo ha lavorato ed è l’opportunità per lui di guadagnare un po’ più del solito. Gli chiedo allora, infastidendolo gentilmente, di farmi un prezzo e lui mi dice "Dammi quello che vuoi". Allora, per essere sicuro di soddisfarlo e fare anche io un affare, gli chiedo "Quale prezzo ti sembra giusto?". Esita e mi annuncia timidamente 30$. Quindi con piacere gli do i soldi, lo ringrazio e me ne vado a preparare le mie cose perché il giorno dopo un’altra città mitica mi aspetta: Samarcanda e il suo Registan monumentale. In sella intorno alle 10:30, parto dopo aver fatto il pieno di benzina, che ho cercato per quasi 45 minuti perché questo paese ha la particolarità di avere una benzina di qualità disastrosa, ma anche di utilizzare come carburante principale il propano e il metano, il che rende ancora più lungo un’azione così banale in Francia. La strada non è di grande interesse, qualche passante mi si avvicina quando mi fermo per salire sulla mia moto e scattare foto con me perché ho più l’aria di un personaggio di Halo 3 che di un essere umano! E all’arrivo, chi contatterò per andare a bere una birra? Fanny e Clément! Questa coppia si beve le birre così velocemente! Io che praticamente non bevo mai alcolici ho il tempo di finire una birra quando loro sono già alla terza! Bisogna dire che a parte l’acqua non bevo granché, ma la birra è un alcol molto sociale, quindi ci sto ogni tanto per non trovarmi a parlare al muro della mia camera d’hotel. Dopo una bella serata a discutere di viaggi e di esperienze varie e diverse, ci salutiamo sapendo che la strada verso le vette tadiche ci porterà sicuramente a incrociarci. E con la magia di Instagram i nostri incontri sono molto più facili e quasi tutti gli hotel (o quasi) hanno il wifi, il che facilita molto le cose. Il giorno dopo, mi metto a visitare la città. La sera precedente, visitai il famoso Registan, ma come molti monumenti molto belli e molto conosciuti in tutto il mondo, ne soffre per la sua reputazione. Durante la mia visita, condividevo la visita con più di 300 persone. La conseguenza diretta è che il monumento perde autenticità, c’è sempre nel vostro campo visivo un gruppo che passa il tempo di spalle al monumento a scattare selfie e a mostrare al mondo intero che stanno viaggiando piuttosto che godersi gli incredibili affreschi dai dettagli chirurgici che ci sono offerti! Ma è così, le persone viaggiano per una forma di riconoscimento, la foto in sé non ha più molto senso, finirà sommersa da altri 5000 scatti. È lontanissimo il tempo dei nostri nonni che ordinavano ogni foto scattata, accuratamente riposta in album, a loro volta ordinati per anno, e dove la foto aveva un vero valore. Parto quindi all’assalto di questa città chiaramente più turistica di tutte le altre che ho potuto visitare. Si possono vedere grossi pullman attraversare la città, pieni di turisti provenienti da orizzonti diversi e armati del loro selfie stick per scattare foto brutte dal loro pullman, come se stessero visitando uno zoo e fossero entrati nella gabbia dei leoni. Mi dirigo verso il mercato di Samarcanda - ho ascoltato molti programmi al riguardo che dicevano che fosse brulicante e pieno di gente. Sono quindi piuttosto eccitato di andarci. Mi ritrovo in mezzo a venditori di pane piatto guarnito con semi di papavero (è delizioso), poi trovo verdure, angurie e meloni che pesano facilmente 10 chili sulle bancarelle. Ma, per aver visitato un gran numero di mercati durante i miei vari viaggi, si scopre che questo non è così brulicante, parecchie bancarelle sono vuote. Certo, c’era un giorno in cui non era il più grande appuntamento della settimana, ma mi lascia un’amara delusione. Forse mi sono fatto anche troppe idee, ma non ne sono convinto. Certo ci sono spezie, venditori di frutta secca, noci, caramelle, uova, zafferano. Ma lo so nel profondo di me, il turismo di massa ha cambiato questo posto, è ancora molto leggero ma a lungo termine questo mercato sarà dedicato solo a stupire i turisti, senza più nulla di autentico. Almeno l’avrò visto nel pieno del suo fermento. Visito un altro mausoleo che è in piena ristrutturazione, mostra una moltitudine di affreschi e colori, poi decido di tornare, il caldo cocente mi ha esausto. Fa quasi 40° ogni giorno. Mi prendo un pomeriggio per riposarmi, dormire, fare un pisolino, è importante. Perché sapete che tra qualche giorno dovrò affrontare altitudini estreme che non ho mai nemmeno scalato a piedi, è d’altronde una delle strade più alte che l’uomo abbia costruito sul nostro pianeta ad oggi… Ma questo è in un altro paese e soprattutto, è nel prossimo articolo! Enzo.